我们从伊卢利萨特(Ilulissat)回努克(Nuuk)，并没有坐飞机，而是选择了三天两夜的Sarfaq Ittuk号渡轮。这艘船由Arctic Umiaq Line公司运营，渡轮名字没有找到官方中文译法，暂且音译为”萨法克·伊图克号”渡轮吧！在格陵兰语中，“Sarfaq”的意思是“洋流”或“急流”，而“Ittuk”的意思是“古老”或者“伟大”。
Sarfaq Ittuk这条海上运输线是格陵兰最重要的交通工具，没有之一，因为它是全国唯一的定期海上客运航线，也是唯一能够长距离运送大量乘客和物资的交通工具。渡轮受天气和海冰的影响较小，能确保偏远社区的居民有经济且可靠的方式可以出行。
而作为游客，搭乘这班渡轮不但可以深入了解格陵兰当地人日常的生活，也能欣赏到无人区壮丽的冰川和海岸线！
行程简介
第一天：5pm出发，经过伊卢利萨特冰峡湾入海口，斜穿迪斯科湾(Disko Bay)，于日落后经停阿西亚特(Aasiaat)半小时。离开阿西亚特后，船上客舱服务暂停，进入夜间休息模式。
第二天：早9:30am到达格陵兰第二大城镇锡西米尤特(Sisimiut)，靠港一个半小时。从锡西米尤特离港后船上开始供应午饭。午饭后到达小渔村康加米尤特(Kangaamiut)，短暂停留15分钟。日落时分绕过塞尔梅苏特岛(Sermersuut)，晚上到马尼伊索克(Maniitsoq)，停半小时。
第三天：早上7am回到首都努克。
需要注意的一点是，Sarfaq Ittuk是渡轮而不是游轮，所以船上没有多样的娱乐设施，也不会有途径景点的介绍或者组织旅游团之类的活动。
第一天：冰峡湾和海上日落
出发
我们下午直接从伊卢利萨特的住处，下山走到海边的渡轮码头，准备上船。登船时只需要查看船票和证件，没什么别的手续。
整艘船一共有5层，客、货两用，但不能上汽车。
- 最顶层的甲板是5楼，旅客随时可以上去。
- 4楼有16个客房，没有通铺，船尾有公共休息区域和一个小电影院。这层客房的窗外有回廊，是公共区域，可走动。
- 3楼有10个客房、大量通铺、还有餐厅。这层房间的窗外没有回廊，隐私比4楼更好。
- 2楼的尾部还有不少通铺，但是没有窗。
- 1楼就只有中央的一小部分区域有通铺，也是没有窗。
偶数号客房位于行进方向左侧，奇数号客房位于行进方向右侧，航线延格陵兰西海岸呈南北方向行驶。买票的时候可以选具体的房间号，所以我觉得从观景和隐私的角度来看，南向航线(比如我们这趟)的最优房间是3楼的偶数号房间(310, 312, 314, 316, 318)，而北向航线的最优房间则是3楼的奇数号房间(311, 313, 315, 317, 319).
假如是买通铺的话，我建议尽量买3楼的，因为有窗。2楼和1楼的通铺都没有窗，感觉会比较憋屈。
时间一到，我们的渡轮准时离港，许多人都站上甲板跟送行的亲友挥手告别。
冰峡湾
迪斯科湾的海面十分平静，我们刚好可以再把冰峡湾看一遍。
虽然海面上浮冰密集，但我们这艘渡轮并不受影响，经常能听到船底直接压过小冰山时”咣当“的声音。估计船底有类似破冰船的设计吧！
极地的太阳高度角十分的低，所以日落和晚霞的时间都很长，漫天的火烧云久久没有散去。
阿西亚特
日落后不久，我们正式离开格陵兰的阿万纳塔地区(Avannaata，格陵兰语“北方”的意思），进入凯凯塔利克地区(Qeqertalik，格陵兰语是“有岛的地方”之意）。而我们的船也将停靠凯凯塔利克地区首府阿西亚特。
阿西亚特位于迪斯科湾最外沿，紧挨戴维斯海峡，总人口约3000人。我们的船要停靠半小时，所以能下船逛个20分钟。
第二天：凯卡塔Qeqqata
离开阿西亚特之后，我们就正式离开迪斯科湾水域，正式进入大风大浪的外海。晚上这一觉睡得晃晃荡荡，但好歹是睡着了。一觉起来，已经进入凯卡塔地区，格陵兰语“中央”的意思。我们在这第二天经过的三个村镇都属于凯卡塔地区：锡西米尤特、康加米尤特、马尼伊索克。
锡西米尤特
由于大雾弥漫，到达锡西米尤特之前的海蚀崖景色基本上看不到。
因为这是仅次于努克的格陵兰第二大村镇，人口约5600，所以上下船的乘客很多，到港后船也会停比较长时间，有一个半小时。而像我们这种不下船的，可以在镇上逛足一个小时。
码头人潮涌动，有的是来接人的，有的是来送人的，虽然天气阴沉，但整个码头处处洋溢着欢快的气氛。进出的车辆把进出的路也围了好几层。
跟其他村镇类似，锡西米尤特的码头也是直接在城镇中心，所以下船后逛起来很方便。但全镇几乎没什么平地，裸露的悬崖随处可见。
我们首先去到了锡西米尤特博物馆，由好几座保护起来的老房子和教堂所组成。
之后我们就在镇子上随便走走。早上有不少的当地人出门，有年轻人也有老人家，很有烟火气。
锡西米尤特的超市里有丰富的本地物产出售。不过早上10点之前不许卖含酒精的饮料，也是很奇特的规定。
我们渡轮早上9点半到的，11点就要离港了，而当地很多餐馆11点才开门，所以没来得及在锡西米尤特吃上什么东西，就只在超市买了点面包和点心，午饭就还是在船上吃了。
康加米尤特
康加米尤特最一开始的丹麦语名字是Sukkertoppen，翻译过来就是“糖面包”的意思(一种两端尖尖的面包)。之所以有这样的名字，就是因为北边这一群圆顶的山峰。但后来丹麦人把Sukkertoppen这个名字挪给南边马尼伊索克用了，于是这里的丹麦语名字就变成了“老糖面包山(Gammel Sukkertoppen)”. 格陵兰语正名运动后，统一用回本名康加米尤特。
而这几座山，格陵兰人称之为”Uummannat”，是“心形”的意思，跟伊卢利萨特以北的另一个村子同名。
康加米尤特是个小渔村，人口只有约300人。村子并不在格陵兰主岛上，而是藏在一小撮离岸群岛之中，与外海之间有天然屏障，所以到达前半小时我们所经过的海面都十分平静。
渔村对出的海峡很窄，水深估计也不深，所以我们的渡轮不能直接停到码头，需要靠接驳小艇来接送上下船的乘客。
因为村子小，我们在这里只停留15分钟。上下船分别都有10个人左右。
起锚后，我们可以在渡轮左舷看到看到渔村全景。村里大部分的房子都涂成了鲜艳的颜色，尖顶，方窗，挺好看的。
离港后一出到外海，明显感觉到海水的暗涌大了不少，船的晃动也恢复了之前的幅度。
塞尔梅苏特岛
日落之前，我们来到塞尔梅苏特岛西北角。船随后东转，由外海进入平静的峡湾，顺时针绕岛半圈，然后南下到达马尼伊索克岛。
由于大雾天气，所以一开始远看没觉得塞尔梅苏特岛有什么特别，但直到靠近了才发现，从岛中央的山谷里伸出来的全是冰川！
我从格陵兰回来之后，在线上线下搜了不少的地图、数据库、和论文，但这个岛上这么多的冰川，我连一个名字都查不到，也是很醉。
进入峡湾大概半小时后，我们到达塞尔梅苏特岛东北角。之后渡轮右转90度，在海湾里朝南向直奔马尼伊索克而去。
塞尔梅苏特岛东岸的海蚀崖比北岸更为陡峭，且没有从内陆延伸出来的山谷，故没有冰川，连雪都不怎么积得上。与格陵兰西海岸其他很多地方一样，该处的基岩十分古老，大约形成于太古宙时期，从陡崖立面还能见到明显的分层，上层深色的部分变质程度很低，仍然属于花岗岩，与其他大部分地区的片麻岩有区别。
船在塞尔梅苏特岛和格陵兰主岛之间的海峡里向南行进的过程中，我们也可以看到格陵兰主岛一侧不少的冰川，很有意境。
我们快要离开塞尔美苏特岛时，回望东北方向，能在格陵兰主岛上、峡湾的深处，看到一个很大的冰川。名字也是没找到，但通过卫星图可以定位其经纬度于65.684 N, 52.513 W, 是属于Tasersiaq冰帽以西外沿的一处冰川。Tasersiaq冰帽是我们之前从努克飞往康埃卢苏阿克途中从空中看见过的那处冰帽，只不过那是更偏内陆的部分。
到达马尼伊索克之前，在格陵兰主岛一侧有两处海拔看起来很高的蓝色冰川。
马尼伊索克
晚上9:30pm，日落余晖还剩最后一点点，我们准时到达今天的最后一站：一个2500人的小镇，马尼伊索克。
船还没完全停稳，我们就已经能感受到大家在船上船下的气氛开始活跃起来了。
我们在马尼伊索克会停靠半小时，所以有时间下船在小镇的核心区绕一圈。麻雀虽小，五脏俱全，马尼伊索克整体风貌干净整洁，民房、码头、商店、博物馆、教堂、学校、旅馆等等都有… 虽然天色已经晚了，但街上仍有不少小孩在外边玩。
第三天：到达努克
第二天凌晨日出之前，我们终于回到了努克！渡轮在努克会停比较长时间，好几个小时的样子，然后继续南下形成，但目测船上大部分人都在这里下了。码头上来挤满了来接亲友的当地人，好不欢快。
我们在努克最后还呆了一晚，然后才飞回美国。最后一天在努克的观光体验跟之前努克的内容合并到一篇文里了，有兴趣的朋友可以移步我之前的另一篇po文：太古宙片麻岩上的格陵兰首都。
结语
至此，格陵兰之行即将到达尾声。截止至此文发布时(2026年1月)，格陵兰在近期国际新闻上的曝光度空前的高。作为地球村的一介屁民，我自然是左右不了国际局势的发展，却仍愿在心底深处，为格陵兰的每一座冰山、每一寸荒原，祈求一份不被惊扰的纯净与平和。